Заміна сайлентблоків реактивних тяг Джилі СК, заміна стійки стабілізатора

Стукіт у задній підвісці Geely CK на ямах і стиках асфальту майже завжди вказує на одну з двох причин: розбиті сайлентблоки реактивних тяг або зношені стійки стабілізатора. Ці вузли розташовані поруч, мають спільні точки кріплення й часто виходять з ладу приблизно одночасно.

У статті розглянемо, як відрізнити одну несправність від іншої та як виконується заміна сайлентблоків реактивних тяг Джилі СК і стійок стабілізатора своїми руками.

Ознаки зношення сайлентблоків реактивних тяг Джилі СК

Коли гумова вставка сайлентблока тріскається та кришиться, металеві втулки починають контактувати безпосередньо. Це спричиняє характерний набір симптомів:

• глухий стукіт ззаду під час проїзду ям, особливо помітний під час розгону та гальмування;
• нерівномірне зношення задніх шин — плямами або з одного боку протектора;
• автомобіль трохи відводить убік під час руху прямо, хоча кермо стоїть рівно;
• якщо підняти заднє колесо й похитати тягу рукою, у місцях кріплення відчувається люфт;
• гумова вставка візуально потріскалася або відшарувалася від металу.

Як відрізнити стукіт стійки стабілізатора від стукоту тяги

Обидва вузли стукають на нерівностях, але звук відрізняється й виникає за різних обставин.

Стійка стабілізатора частіше видає дзвінкий металевий стукіт на кожній купині під час прямолінійного руху. Найкраще його чути, коли одне колесо потрапляє в яму, а друге залишається на рівному асфальті. Водночас автомобіль зазвичай не відводить убік, шини зношуються рівномірно, але помітно збільшується крен кузова в повороті.

Сайлентблок реактивної тяги спричиняє глухіший стукіт, який частіше з'являється під час розгону, гальмування або проходження повороту, а не просто на ямах. Разом із ним майже завжди спостерігаються нерівномірне зношення задніх шин і легке відведення автомобіля вбік під час руху прямо.

Якщо стукіт чути, але шини зношуються рівномірно й автомобіль не відводить убік, найімовірніше, проблема у стійках. Якщо до стукоту додаються зношення шин і відведення вбік, під підозрою сайлентблоки тяг. Часто обидві деталі замінюють разом, оскільки вони розташовані поруч і знімаються в одній послідовності.

Які інструменти знадобляться

Інструмент	Для чого потрібен
Ключ або головка на 13	Болти кріплення стабілізатора до балки, гайка стійки
Ключ або головка на 15	Гайка стійки стабілізатора та кріплення реактивної тяги
Ключ або головка на 16	Болт кріплення стійки стабілізатора
Ключ або головка на 18	Болти кріплення реактивної тяги до кузова та маточини
WD-40 або аналог	Розмочування прикипілих різьбових з'єднань
Домкрат і підставки	Підняти та зафіксувати задню частину автомобіля
Лещата або знімач сайлентблоків	Випресовування та запресовування нових втулок
Графітове мастило	Оброблення різьби перед складанням
Мильний розчин	Полегшує запресовування нових сайлентблоків

Якщо різьба сильно заіржавіла, знадобиться й болгарка: прикипілий болт простіше зрізати, ніж пошкодити вушко, намагаючись його вибити.

Заміна передньої стійки стабілізатора Джилі СК

Спереду роботу виконують зі знятим колесом з боку ремонту.

1. Підніміть автомобіль домкратом і зніміть колесо.
2. Очистьте різьбу від бруду, обробіть WD-40 і зачекайте кілька хвилин.
3. Відкрутіть гайку у верхній точці кріплення стійки до стабілізатора, утримуючи шток шестигранником, щоб він не обертався разом із гайкою.
4. Зніміть шайби та вийміть стійку з вушка стабілізатора.
5. Відкрутіть гайку в нижній точці кріплення стійки до важеля та вийміть болт.
6. Установіть нову стійку стабілізатора, попередньо змастивши різьбу графітовим мастилом.
7. Зберіть усе у зворотній послідовності. Момент затягування гайки стійки зазвичай становить від 40 до 65 Н·м.

Заміна стійок стабілізатора на Джилі СК ззаду

Ззаду доведеться працювати під кузовом.

1. Підніміть задню частину автомобіля та зафіксуйте її на підставках.
2. Відкрутіть верхнє кріплення стійки до стабілізатора — гайку на 13.
3. Відкрутіть нижнє кріплення до поперечного важеля — болт із головкою на 16 і гайку на 15.
4. Зніміть стару стійку й одночасно огляньте втулки самого стабілізатора.
5. Якщо втулки розбиті, зніміть хомути кріплення балки стабілізатора та також замініть їх.
6. Установіть посилену задню стійку стабілізатора, змастивши всі різьбові з'єднання.
7. Зберіть вузол і затягніть гайку з тим самим моментом — від 40 до 65 Н·м.

Якщо замінюєте обидві сторони одночасно, зручніше спочатку повністю розібрати обидві, а потім збирати по черзі, не плутаючи болти.

Заміна сайлентблоків реактивних тяг Джилі СК своїми руками

Після стійок переходимо до самих тяг задньої підвіски.

1. Відкрутіть гайку та болт кріплення тяги до кузова — головка на 15 і гайка на 18.
2. Те саме зробіть з боку маточини.
3. Зніміть тягу повністю та відкладіть убік.
4. Затисніть кінець тяги в лещатах або встановіть її в прес.
5. Випресуйте старий сайлентблок оправкою або болванкою відповідного діаметра.
6. Повторіть те саме з другим сайлентблоком на іншому кінці тяги.
7. Змастіть новий сайлентблок і вушко мильним розчином, щоб він легше став на місце.
8. Запресуйте нові сайлентблоки тим самим способом — лещатами або пресом.
9. Установіть тягу на місце та затягніть кріплення.

Якщо старий болт прикипів настільки, що не виходить навіть після оброблення WD-40, простіше зрізати його болгаркою, ніж ризикувати пошкодженням вушка тяги.

Що міняти: лише стійки, лише тяги чи весь комплект

Обсяг робіт залежить від результатів діагностики за наведеними вище симптомами.

Чути лише дзвінкий стукіт на купинах, шини зношуються рівномірно, автомобіль не відводить убік. У такому разі зазвичай достатньо замінити стійки стабілізатора Джилі СК, причому відразу з обох боків однієї осі, оскільки вони працюють у парі.

Стукіт глухіший, є нерівномірне зношення задніх шин і легке відведення вбік під час руху прямо. У цьому разі проблема в сайлентблоках реактивних тяг, і замінювати їх варто на обох тягах одночасно, навіть якщо одна з них виглядає менш зношеною.

Пробіг наближається до 100 000 км після останньої заміни, або автомобіль активно експлуатується на поганих дорогах і пробіг уже перевищив 70 000 км. У такому разі доцільно замінити весь комплект одночасно: сайлентблоки реактивних тяг, стійки стабілізатора, а також перевірити втулки самого стабілізатора. Так не доведеться знову розбирати підвіску через короткий час через іншу деталь, яка вже була на межі зношення.

Чи потрібне розвал-сходження після заміни

Так. Після заміни сайлентблоків реактивних тяг і стійок стабілізатора задньої підвіски положення важелів відносно кузова трохи змінюється навіть за акуратного складання. Цього достатньо, щоб шини почали зношуватися нерівномірно вже через кілька тисяч кілометрів. Тому поїздку на стенд для регулювання розвалу та сходження варто запланувати відразу після ремонту, а не відкладати.

FAQ

Чи можна їздити, якщо стукає стійка стабілізатора або сайлентблок реактивної тяги?

Деякий час можна, але розбитий шарнір продовжує руйнуватися й поступово збільшує навантаження на сусідні деталі: важелі, втулки та підшипники маточини. Зволікати із заміною не варто, особливо якщо стукіт посилюється після кожної поїздки.

Стійки стабілізатора замінюють по одній чи відразу парою?

Парою на одній осі. Стійки працюють разом, і якщо одна вже розбита, друга зазвичай також близька до такого стану, навіть якщо зовні виглядає цілою.

Чи потрібно замінювати важіль повністю, якщо розбитий лише сайлентблок?

Ні, якщо посадкове місце під сайлентблок на важелі не деформоване й не має тріщин. Замінювати важіль повністю потрібно лише тоді, коли пошкоджений сам метал і новий сайлентблок неможливо встановити належним чином.

Скільки триває заміна сайлентблоків і стійок стабілізатора?

За наявності справного інструменту та без прикипілих болтів заміна обох вузлів на одній осі займає приблизно від 2 до 4 годин. Якщо різьба заіржавіла й доводиться зрізати болти, робота може тривати пів дня.

Який ресурс сайлентблоків реактивних тяг і стійок стабілізатора?

Зазвичай ці деталі витримують від 60 000 до 100 000 км залежно від стану доріг і манери водіння. За інтенсивної експлуатації ресурс може скоротитися до 50 000–70 000 км.