Замена сайлентблоков реактивных тяг Джили СК, замена стойки стабилизатора

Стук в задней подвеске Geely CK на ямах и стыках асфальта почти всегда указывает на одно из двух: разбитые сайлентблоки реактивных тяг или изношенные стойки стабилизатора. Эти узлы находятся рядом, расположены на одних и тех же креплениях, и часто выходят из строя примерно в одно время.

В статье разберем, как отличить одну проблему от другой, и как выполняется замена сайлентблоков реактивных тяг Джили СК и стоек стабилизатора своими руками.

Признаки износа сайлентблоков реактивных тяг Джили СК

Когда резиновая вставка сайлентблока трескается и крошится, металлические втулки начинают контактировать напрямую. Это дает характерный набор симптомов:

• глухой стук сзади при проезде ям, особенно заметный на разгоне и торможении;
• неравномерный износ задних шин, пятнами или с одной стороны протектора;
• автомобиль слегка уводит в сторону на прямой, хотя руль стоит прямо;
• если вывесить заднее колесо и покачать тягу рукой, ощущается люфт в местах крепления;
• сама резиновая вставка визуально потрескалась или отслоилась от металла.

Как отличить стук стойки стабилизатора от стука тяги

Оба узла дают стук на неровностях, но звучит он по-разному и проявляется в разных ситуациях.

Стойка стабилизатора чаще выдает звонкий металлический стук на каждой кочке при прямолинейном движении, и сильнее всего слышен он, когда одно колесо попадает в яму, а другое остается на ровном асфальте. При этом увода машины в сторону и неравномерного износа шин обычно нет, зато заметно усиливается крен кузова в повороте.

Сайлентблок реактивной тяги дает более глухой стук, который чаще проявляется при разгоне, торможении или прохождении поворота, а не просто на ямах. Вместе с ним почти всегда идет неравномерный износ задних шин и легкий увод машины на прямой.

Если стук слышен, но шины изнашиваются равномерно и машину никуда не уводит, скорее всего проблема в стойках. Если к стуку добавляется износ шин и увод, под подозрением сайлентблоки тяг, и часто обе детали меняют вместе, так как они расположены рядом и снимаются в одной последовательности.

Что понадобится из инструмента

Инструмент	Для чего нужен
Ключ или головка на 13	Болты крепления стабилизатора к балке, гайка стойки
Ключ или головка на 15	Гайка стойки стабилизатора и крепление реактивной тяги
Ключ или головка на 16	Болт крепления стойки стабилизатора
Ключ или головка на 18	Болты крепления реактивной тяги к кузову и ступице
WD-40 или аналог	Размачивание прикипевших резьбовых соединений
Домкрат и подставки	Поднять и зафиксировать заднюю часть автомобиля
Тиски или съемник сайлентблоков	Выпрессовка и запрессовка новых втулок
Графитная смазка	Обработка резьбы перед сборкой
Мыльный раствор	Облегчает запрессовку новых сайлентблоков

Если резьба сильно заржавела, пригодится и болгарка: прикипевший болт проще срезать, чем повредить проушину попытками его выбить.

Замена передней стойки стабилизатора Джили СК

Спереди работа выполняется со снятым колесом со стороны ремонта.

1. Поднимите машину на домкрате и снимите колесо.
2. Очистите резьбу от грязи и обработайте WD-40, дайте постоять пару минут.
3. Открутите гайку в верхней точке крепления стойки к стабилизатору, удерживая шток шестигранником, чтобы он не крутился вместе с гайкой.
4. Снимите шайбы и достаньте стойку из проушины стабилизатора.
5. Открутите гайку в нижней точке крепления стойки к рычагу и выньте болт.
6. Установите новую стойку стабилизатора, предварительно смазав резьбу графитной смазкой.
7. Соберите все в обратном порядке. Момент затяжки гайки стойки обычно составляет 40 до 65 Нм.

Замена стоек стабилизатора на Джили СК сзади

Сзади придется работать снизу кузова.

1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках.
2. Открутите верхнее крепление стойки к стабилизатору, гайка на 13.
3. Открутите нижнее крепление к поперечному рычагу, болт с головкой на 16 и гайка на 15.
4. Снимите старую стойку и заодно осмотрите втулки самого стабилизатора.
5. Если втулки разбиты, снимите хомуты крепления балки стабилизатора и замените их тоже.
6. Поставьте усиленную заднюю стойку стабилизатора, смазав все резьбовые соединения.
7. Соберите узел и затяните гайку с тем же моментом 40 до 65 Нм.

Если меняете обе стороны сразу, удобнее сначала полностью разобрать обе, а потом собирать по очереди, не путая, какой болт куда идет.

Замена сайлентблоков реактивных тяг Джили СК своими руками

После стоек переходим к самим тягам задней подвески.

1. Открутите гайку и болт крепления тяги к кузову, головка на 15 и гайка на 18.
2. То же самое сделайте со стороны ступицы.
3. Снимите тягу целиком и отложите в сторону.
4. Зажмите конец тяги в тиски или поставьте в пресс.
5. Выдавите старый сайлентблок подходящей по диаметру обоймой или болванкой.
6. Повторите то же самое со вторым сайлентблоком на другом конце тяги.
7. Промажьте новый сайлентблок и проушину мыльным раствором, чтобы он легче встал на место.
8. Запрессуйте новые сайлентблоки тем же способом, тисками или прессом.
9. Поставьте тягу на место и затяните крепления.

Если старый болт прикипел настолько, что не выходит даже после WD-40, проще срезать его болгаркой, чем рисковать проушиной тяги.

Что менять: только стойки, только тяги или весь комплект

Объем работ зависит от того, что именно показала диагностика по симптомам выше.

Слышен только звонкий стук на кочках, шины изнашиваются равномерно, увода нет. В этом случае обычно достаточно сделать замену стойки стабилизатора Джили СК, причем сразу с обеих сторон одной оси, так как они работают парой.

Стук более глухой, есть неравномерный износ задних шин и легкий увод на прямой. Здесь дело в сайлентблоках реактивных тяг, и менять их стоит на обеих тягах сразу, даже если одна выглядит менее разбитой.

Пробег близок к 100 000 км с момента последней замены, или машина активно ездит по плохим дорогам и пробег уже превысил 70 000 км. В этом случае разумно менять весь комплект сразу: и сайлентблоки реактивных тяг, и стойки стабилизатора, и проверить попутно втулки самого стабилизатора. Так подвеска не разбирается повторно через короткое время из-за второй детали, которая уже была на грани износа.

Нужен ли сход-развал после замен

Да. После замены сайлентблоков реактивных тяг и стоек стабилизатора задней подвески положение рычагов относительно кузова немного меняется даже при аккуратной сборке. Этого достаточно, чтобы шины начали изнашиваться неравномерно уже через несколько тысяч километров, поэтому поездку на стенд для регулировки развала и схождения стоит запланировать сразу после ремонта, а не откладывать на потом.

FAQ

Можно ли ездить, если стучит стойка стабилизатора или сайлентблок реактивной тяги?

Какое-то время можно, но разбитый шарнир продолжает разрушаться и постепенно увеличивает нагрузку на соседние детали: рычаги, втулки, ступичные подшипники. Тянуть с заменой не стоит, особенно если стук усиливается на каждой поездке.

Стойки стабилизатора меняют по одной или сразу парой?

Парой, на одной оси. Стойки работают вместе, и если одна уже разбита, вторая обычно тоже близка к этому состоянию, даже если внешне выглядит целой.

Нужно ли менять рычаг целиком, если разбит только сайлентблок?

Нет, если посадочное место под сайлентблок на рычаге не деформировано и не имеет трещин. Менять рычаг целиком требуется только в случае, если сам металл поврежден и новый сайлентблок туда просто не встанет как надо.

Сколько длится замена сайлентблоков и стоек стабилизатора?

При исправном инструменте и без прикипевших болтов на замену обоих узлов на одной оси уходит около 2 до 4 часов. Если резьба заржавела и приходится срезать болты, время может растянуться на полдня.

Какой ресурс у сайлентблоков реактивных тяг и стоек стабилизатора?

Обычно эти детали выдерживают от 60 000 до 100 000 км, в зависимости от состояния дорог и манеры езды. При активной эксплуатации ресурс может сократиться до 50 000 до 70 000 км.